Voyager en Inde, c’est s’occuper de soi-même : aucun pays au monde ne nous met face à autant de différences – culturelles, sociales, économiques, spirituelles. Ce voyage en Inde est un sur la route dans la région du Rajasthan, au nord du pays, à la découverte de forts creusés dans la roche, de temples antiques et de villes colorées. Nous sommes au pays des Maharajas, un vaste territoire riche d’anciennes légendes et de traditions millénaires : nous voyagerons de New Delhi à la ville bleue de Jodhpur, nous passerons de la paix du lac Pushkar au chaos grouillant. des marchés de Delhi, de la beauté intemporelle du Taj Mahal au Fort d’Amber à Jaipur.

L’Inde n’est pas des vacances, c’est une expérience de vie. Le voyage en Inde – Rajasthan nous a appris beaucoup de choses sur le monde et aussi sur nous-mêmes. C’est un voyage intérieur qui reste imprimé à jamais, mais ne pensez pas que ce soit grâce à des concepts gonflés comme la spiritualité hindoue ou la tradition ayurvédique. En fait, vous ne les verrez pas du tout, à moins de vous réfugier dans un monastère bouddhiste du Ladakh. Mais même là, il s’agit désormais d’une gigantesque entreprise créée ad hoc pour des Occidentaux déprimés et ennuyés, dotés de bonnes possibilités économiques, à la recherche d’une pseudo-renaissance venant d’on ne sait d’où.

Le Triangle d’Or abrite le Fort Rouge de Delhi de l’époque moghole, l’incontournable Taj Mahal et le somptueux complexe de palais de Jaipur. Mais le nord de l’Inde a bien plus à offrir que ce trio bien délabré. Vous pourrez passer la nuit dans le désert du Thar, prendre un bateau le long des ghats sacrés de Varanasi ou admirer les temples sculptés de Khajuraho, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. J’ai sélectionné mes points forts de la région, qui pourraient s’étendre sur un itinéraire classique du Triangle d’Or, ou vous inciter à découvrir un chemin complètement différent.

Jaisalmer et le désert du Thar

Chaque ville et village du nord de l’Inde semble avoir son propre fort, donc je suis un peu blasé par ces structures imposantes. Ou plutôt, je l’ai fait jusqu’à ce que j’arrive à Jaisalmer. À l’origine, Jaisalmer n’avait pas de fort, c’était le fort. Pendant la majeure partie des 800 ans d’histoire de la ville-forteresse, toute la population a vécu, travaillé et adoré entre les murs de grès.

La ville a désormais franchi ses limites d’origine. Mais comme le fort est situé sur une colline, ses bastions s’élèvent bien au-dessus des banlieues modernes. Au petit matin, il trône seul au-dessus de la brume du désert, vous aidant à imaginer son impact initial.

Le fort peut être difficile à naviguer, je suggère donc de faire une visite guidée à pied. Depuis les murs extérieurs, vous suivez une large passerelle — conçue spécifiquement pour les chameaux et les chevaux chargés de marchandises — qui serpente vers la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, vous verrez des enfants se précipiter à l’école au coin du Raj Palace et des habitants étendre leur linge le long des murs de la forteresse du XIIe siècle. De temps en temps, vous entendrez des chants rythmés provenant de l’un des nombreux temples de grès.

Dernier royaume Rajput avant la frontière occidentale de l’Inde, Jaisalmer se trouve au carrefour de nombreuses routes commerciales importantes, dont la Route de la Soie. Son emplacement isolé attire moins de visiteurs que les autres villes du Rajasthan, mais l’aéroport militaire a récemment ouvert ses portes aux vols intérieurs, permettant ainsi d’y arriver depuis Jaipur. Vous pourrez ensuite continuer votre route vers Jodhpur et Udaipur en voiture.

Bien qu’il y ait quelques hôtels à l’intérieur du fort, beaucoup suscitent des problèmes de conservation en raison de la pression qu’ils exercent sur le ghut nali (le système de drainage historique du fort). J’ai séjourné à Suryagarh, un hôtel moderne de style palais situé à la périphérie de la ville.

Séjour en camp dans le désert

Les déserts indiens ne sont pas des rangées de dunes à perte de vue. Dans le désert du Thar à Jaisalmer, vous trouverez des poches de broussailles herbacées, des arbres à gomme arabique noueux et des prairies qui frissonnent avec des cailles ou des cobayes occasionnels. Pour moi, la meilleure façon de vivre cet environnement est d’y rester. Vous pouvez opter pour un endroit comme le Serai, à un trajet de Jaisalmer, un camp qui est essentiellement considéré comme un hôtel de luxe.

Ou, pour quelque chose de plus proche des caravanes de la Route de la Soie, vous pouvez séjourner au Manvar Desert Camp. Une rangée de tentes en toile blanche s’articule autour d’un feu de camp central, chacune avec une salle de bain avec eau courante et des meubles traditionnels en teck (imitant les marchandises qui étaient autrefois transportées à dos de chameau). De là, j’ai visité certaines des communautés voisines du désert, notamment les Bishnoi. Secte religieuse hindoue, leur croyance de ne pas tuer d’animaux est si stricte qu’ils vérifient tout le bois de chauffage pour détecter la présence d’insectes avant de le brûler.

Bîkâner

Parmi les villes forteresses du désert, Jaipur, Jaisalmer et Jodhpur ont tendance à attirer l’attention. Construite à plus petite échelle, Bikaner, au nord-ouest du Rajasthan, reste négligée. Autre oasis vitale sur la Route de la Soie, elle dégage une atmosphère de ville frontalière avec une vieille ville de grès sombre entourée de fermes de chameaux. Durant le Raj britannique, c’était la ville la plus importante du Rajasthan, avec son chef, le général Maharaja Ganga Singh, membre du cabinet de guerre impérial et présent à la Conférence de paix de Versailles.

Se fondant dans l’horizon, le fort de Junagarh est taillé dans la même pierre ocre du désert que le reste de la ville. Il occupe un terrain relativement plat et n’a pas l’impact initial des autres forts, mais ne le jugez pas trop rapidement. En entrant, j’ai été accueilli par certains des sols carrelés, des mosaïques de verre et des fenêtres en treillis les plus flamboyants que j’ai vus en Inde.

Le musée du fort regorge de cadeaux d’autres dirigeants. Mon guide m’a dit qu’un avion du roi George V se trouvait quelque part dans l’enceinte du palais, en guise de remerciement pour l’aide de Bikaner pendant la Première Guerre mondiale.

On a l’impression qu’un bâtiment sur deux à Bikaner est un palais, dont beaucoup sont maintenant des hôtels. Si vous voulez une tranche d’hospitalité évoquant le maharaja, vous feriez mieux de rester à Narendra Bhawan. Résidence du dernier maharaja de Bikaner, c’est aujourd’hui un hôtel contemporain, du genre où le dîner apparaît sur une série de petites assiettes de dégustation. J’ai trouvé une baignoire remplie de pétales de rose dans ma chambre, un mélange de design indien moderne et patrimonial.

Rajasthan Rural

Les voyages traditionnels vers le nord de l’Inde se déroulent entre les grandes villes. Bien que vous puissiez voir de nombreuses attractions principales de cette façon, vous passerez à côté de certaines des meilleures expériences. Par exemple, vous pourriez passer du temps au fort de Ramathra, dans un petit village entre Agra et Jaipur. Ici, vous pourrez faire une balade en 4×4 le long de la vallée de Chambal, un plateau de troupeaux de chèvres et de taureaux bleus, en visitant les fermes et les villages.

A mi-chemin entre Jodhpur et Udaipur, le petit palais familial de Chanoud Garh s’est transmis depuis 13 générations et est aujourd’hui en partie un hôtel (la famille vit toujours dans un côté). En hindi, garh signifie maison, mais il est désormais davantage associé à ce type de propriété disséminée dans les zones rurales du Rajasthan, qui appartenait généralement à de riches marchands, courtisans ou généraux de l’armée.

Durant mon séjour, j’ai dîné en famille autour du barbecue. Ils m’ont régalé avec des histoires de style Marigold-Hotel sur la rénovation de leur maison pour les invités (même si je dirais que le résultat est plus luxueux). Le lendemain, je les ai rejoints au village, buvant de grandes quantités de chai et me rendant dans un temple pour une bénédiction.

L’une des étapes rurales les plus révélatrices pour moi a été Mandawa, une petite ville à l’ouest de Delhi sur la route de Bikaner. Il fait partie de la région du Shekhawati, un État politique aujourd’hui disparu, défini par ses bâtiments richement ornés de fresques. Alors que je me promenais avec mon guide, il a décrit la gamme d’œuvres d’art que nous regardions, depuis les prises de vue folkloriques du XVIIe siècle jusqu’aux représentations du XXe siècle des colons britanniques en visite (souvent dessinés avec une bouteille de boisson à la main).